«Дымящиеся горы» в национальном парке Тонгариро. Национальный Парк Тонгариро ака Мордор (Новая Зеландия) Наш поход Tongariro Alpine Crossing

Национальный парк Тонгариро находится в центральной части острова Северный в Новой Зеландии. Именно в этих краях снимался известный фильм «Властелин колец». Парк Тонгариро создан в 1894 году, площадь парка 76.5 тыс. га. Он нходится в центре острова, почти на одинаковом расстоянии между Веллингтоном и Оклендом.

Еще когда в 1887 году маорийский вождь Те Хеухеу Херэкики передавал права на территорию, в центре Северного острова, правительству Новой зеландии, то он заключил с ними договор о том, что эта территория станет заповедником. И он не ошибся. В 1897 году Тонгариро стал Национальным парком, а в 1993 году получил статус парка Всемирного наследия ЮНЕСКО

Смотрите также Национальный парк Тонгариро видео

Национальный парк Тонгариро находится в центре «Острова вулканов». Еще это место называют «три дымящиеся горы», так как здесь три вулкана Тонгариро, Нгаурухоэ и Руапеху.

Самый молодой и активный вулкан Нгаурухоэ, ему 2,5 тысячи лет, он часто радует сейсмологов своей активностью. В период извержений из кратера вылетают раскаленные глыбы размером с одноэтажный дом. Между Нгаурухоэ и Тонгариро расположилось вулканическое плато на котором находятся озера и кратеры, по плато, кстати, проходит один из известных туристических маршрутов пешком, места тут поражают своей необычной красотой.

Тонгариро это самый маленький и спокойный вулкан, его последнее извержение было в 1896 году. В честь этого вулкана назван парк.

Руапеху возвышается на 2897 метров от уровня моря, на его склонах бывают любители горнолыжного спорта. Последнее извержение вулкана Руапеху было в 1945 году. Извержение продолжалось около полугода!

В западной и северной части парка простираются величественные хвойные леса, а южные склоны вулкана Раупеху укрыты буковыми лесами, которые поднимаются до уровня 1500 метров. Выше – царство горных лугов, там ростут незнакомые нам травы и растения.

Летом средняя температура в парке Тонгариро составляет от 13 и до 25 С градусов с плюсом, а зимой около 10. Бывает такое, что снег лежит на вершинах вулканов и летом.

Природа парка Тонгариро удивительна. Летом для туристов тут интересные экскурсии, скалолазание и просто пешие прогулки по парку. Зимой горнолыжный спорт, сноубординг. Желающие могут заняться спортивной рыбалкой и верховой ездой, да и просто насладится удивительной красотой парка Тонгариро.

Между кратерами находятся голубое и изумрудное озера. Вода в них ярко окрашена и достаточно теплая, но купаться там не рекомендуется. Эти озера насыщены серой.

Для племен маори вулканы парка и земли расположенные рядом с ними - священны, потому что у подножия этих гор похоронен легендарный маорийский вождь.

На западе Северного острова расположен парк Эгмонт с красивейшим вулканом Таранаки. Легенда маори гласит, что великаны Тонгариро и Таранаки соперничали и сражались из-за прекрасной Пеханги, пока обессиленные в сражениях друг с другом не застыли навеки.

А вот о том, как вулеаны появились на свет говорится в другой легенде. Некий первосвященник Нгаторойранги изучал Тонгариро и (видимо было очень холодно) он замерз. Дело кончилось бы совсем плохо, если бы он не обратился к своим сестрам с молитвой прислать ему огонь. Молитва была услышана. Огонь пришел. Но на его пути остались кратеры вулканов.

Многочисленные извержения превратили горы с застывшей лавой в лунные пейзажи. Ей, ей не надо лететь на луну. Достаточно добраться до кратеров Тонгариро и осмотреться.

Но не стоит думать, что там только лавовые пейзажи. У подножия гор растут густые буковые леса, а выше расположились альпийские луга со своей растительностью и животным миром. В парке можно встретить и бескрылую коричневую птицу киви, которая стала символом Новой Зеландии, и черных лебедей - совсем диких, и летучих мышей, и опоссумов, а также оленей. Европейцы завезли сюда кроликов и зайцев.

Рядом с парком, немного севернее, находится прекрасное озеро Таупо. С него открывается чудесный вид на горы. Снежные вершины дают возможность заняться горнолыжным спортом. Также можно покататься и на санях.

Поход по национальному парку Тонгариро считается одним из лучших походов в Новой Зеландии и входит в список Great Walks. Он проходит через зону вулканов, цветные озера и альпийские луга, причем сам трек легко преодолевается за один день.

Я расскажу, как мы ходили Tongariro Alpine Crossing, как добраться до старта и где припарковаться, где поселиться поближе к треку, где смотреть прогноз погоды, где купить походную страховку онлайн, и разную полезную информацию (безопасность, навигация, вода, одежда, туалеты, дроны и т.п.).

Тонгариро: что такое и где находится

Национальный парк Тонгариро находится на Северном Острове Новой Зеландии.

Tongariro National Park первый в мире получил статус Наследия ЮНЕСКО и сейчас имеет даже двойной статус.

Здесь есть два трека:

• однодневный (19.4 км, перепад 1200 метров, 7-8 часов) - мы именно его шли,
• многодневный (43 км, 3-4 дня) - о нем напишу ниже.

Профиль высот однодневного похода:

Карта Тонгариро Кроссинг:

Вот карта Новой Зеландии (все достопримечательности, включая Тонгариро). Ее можно двигать, увеличивать-уменьшать, скопировать точки себе в смартфон.

Наш поход Tongariro Alpine Crossing

Перед подъемом туристов встречает табличка: "Остановись! Ты реально подготовлен к тому, чтобы продолжать поход?"

Затем тропа идет по застывшей лаве.

Трек наверх был несложный, но потом мы зашли в облако, и резко похолодало. Облако то наползало, то отползало, но мы успели рассмотреть большой кратер.

А это рядом с ним:

После кратера в начале спуска - самый фотографируемый вид на Тонгариро: зеленые озера.

После вершины начался крутой спуск с песком по щиколотку, смешанным с камнями. Я слишком быстро шла, и даже грохнулась:(Не знаю, почему они не сделали там никакие ступеньки, ведь на остальном треке тропа прилизана и облагорожена даже там, где это не надо.

Подбираемся ближе к озерам.

После зеленых было еще синее озеро.

Потом прошли еще несколько километров в тумане и вышли из облака. Тут же стало жарко и душно.

Местами пыхтят какие-то горячие источники, но к ним нельзя подходить - это частная территория.

Последняя часть трека идет по лесу - там ничего интересного.

Навигация и трек

Тропа отлично видна даже в тумане, и там все время много людей. Потеряться будет сложно. Также трек хорошо размечен на . Качать себе отдельный GPS трек в навигатор нет смысла.

Там, куда нельзя идти, есть соответствующие таблички.

Цена билета

Как и во всех национальных парках Новой Зеландии, вход свободный. Если вы собираетесь идти с ночевкой, то нужно будет заранее забронировать турприют (huts) или кемпинг.

Как добраться

Обычно все паркуются на паркинге Кететахи (Ketetahi), а затем берут шатл-бас до старта трека в Мангатепопо (Mangatepopo). В Кететахи разрешено парковаться весь день, в Мангатепопо в сезон (с октября по апрель) только 4 часа!

Паркинг небольшой: кто раньше приехал, тот молодец. Мы в 8.10 уже еле нашли место. Внимательно смотрите на знаки: есть места только для автобусов и есть те, где вообще парковаться нельзя. Кто не поместился - паркуются на обочинах вдоль дороги возле въезда на паркинг. За это не штрафуют.

Шатл забирает и с парковки, и с трассы. Наш опоздал на 10 минут, при этом дозвониться в контору не получилось в такую рань, так что пришлось попереживать, там ли мы ждем.

Автобус (shuttle bus) можно забронировать в любом информационном центре i-Site в регионе или поискать в интернете. Он стоит 35 NZD/чел в одну сторону. Ближайший к Тонгариро i-Site находится в Таупо (Taupo) - мы там и бронировали.

Все полчаса пути до Mangatepopo водитель травил байки и рассказывал про трейл.

Отели и кемпинги возле Тонгариро

Страховка для походов до 6000 метров

Обычные полисы не покрывают горные походы любых категорий сложности. Нужна отдельная спортивная страховка. Оптимальный вариант - это купить для активных дней страховой полис от - это международная страховка, оформляется онлайн, даже если вы уже в путешествии, и покрывает походы до 6000 метров.

Тонгариро с гидом

Заблудиться на Тонгариро сложно, потому что тропа очень натоптана, местами просто хайвей, и идет много людей. Тропа нанесена на бесплатные карты maps.me. Реально, брать гида - это просто выброшенные деньги.

Если вы все равно хотите пойти с гидом, то . Цены от 115 NZD с человека за 2-часовой кусочек трека.

Полеты над Тонгариро на вертолете

Над Тонгариро можно полетать на вертолете. Цены от 695 NZD за часовой полет - это средняя цена по Новой Зеландии за такого рода полеты.

Альтернатива: многодневный трек по Тонгариро

Есть вариант пройти трек по всему нацональному парку Тонгариро за 2-4 дня. По пути есть 3 турприюта с кемпингами при них, и в конце маршрута в деревне Вакапапа (Whakapapa Village) есть еще один кемпинг. В сезон (с октября по апрель) приюты и кемпинги нужно обязательно бронировать заранее. Ночевать в палатке где попало нельзя - штраф 200 NZD.

Длина этого похода 43 км, расчетное время прохождения 18 часов (то есть, за два дня тоже реально, если у вас легкое снаряжение и вы в хорошей спортивной форме).

Вот карта многодневного трека по Тонгариро:

Мы этот длинный трек не ходили по двум причинам:

• все турприюты и кемпинги нужно бронировать очень заранее, и они дорогие (36 NZD/чел койка в домике, 16 NZD/чел кемпинг).
• все, кто ходили длинный трек Тонгариро, говорили, что самая интересная часть как раз там, где однодневный трек, а на остальной части пейзажи скучные.

Так что этот поход не имеет большого смысла.

Безопасность

Тонгариро - это зона вулканической активности. Прежде чем идти туда в поход, проверьте статус вулканов на geonet.org.nz или спросите в i-Site.

Когда паркуете машину, то прячьте все вещи в багажник, а самое ценное (документы, деньги) берите с собой. Там могут разбить стекло и стащить валяющийся на кресле планшет или телефон, но именно вскрывать машину и утаскивать все добро обычно не будут.

Когда ехать на Тонгариро: погода и климат

Сезон длится с октября по апрель. В это время могут быть дожди и даже снег, но больше шансов на хорошую погоду, особенно с декабря по февраль.

С мая по сентябрь трек проходим только опытными туристами и желательно в группе: холодно, в горах лежит снег, есть риск схода лавин.

Мы смотрели погоду на YR.no: их почасовые прогнозы по Новой Зеландии очень точные, включают множество точек (в том числе горных вершин), и за месяц поездки по острову почти все время оправдывались. У них есть сайт и приложение для смартфона.

Полезная информация

1. С собаками вход в нацпарк запрещен.

2. Езда на велосипеде запрещена.

3. Дроны разрешены только с предварительным разрешением от Департамента Консервации (DOC).

4. В Тонгариро нет питьевой воды, нужно всю воду тащить с собой. Та, что в речке, содержит слишком много минералов.

5. Туалеты встречаются каждые 1-2 часа, на них даже есть указатели:) Это железные будки по типу сельского туалета (long drop toilet). Туалетной бумаги может не быть, берите свою. И еще берите какой-то дезинфектор для рук, их помыть негде.

6. Погода резко меняется, нужно брать с собой как защиту от солнца (крем, очки, кепку), так и куртку и перчатки.

Расскажите

Больше походов, или пляжи, гейзеры, музеи, пингвины?

Напишите в комментариях

К написанию данного отчета меня подтолкнула серия рассказов . Лучше вулканов могут быть только вулканы, где мы еще не были! До Камчатки я тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО доберусь (вот только куплю другой мотоцикл), а пока что наслаждаюсь возможностью хоть каждые выходные седлать свой маленький Дюк, чтобы через 3-4 часа уже любоваться пейзажами, засветившимися в серии фильмов «Властелин Колец» и «Хоббит».

С тех пор как новозеландский режиссер П. Джексон экранизировал «Властелина Колец», даже далекие от книг люди стали выкладывать фотографии всяких мрачных (и не очень) мест с подписью «Мордор». Особенно часто Мордором в Рунете называют Москву.
На самом же деле, Мордор был снят в национальном парке Тонгариро, при этом в качестве Роковой горы (Mount Doom ака Ородруин) выступил сильно обработанный на компьютере вулкан Нгаурухое.
Не то чтобы я являюсь фанаткой Толкиена, но сама идея восхождения на Ородруин достаточно долго бередила мой ум. Проблема была только в том, что с поздней осени до позднего лета вершины всех трех вулканов в национальном парке покрыты снегом и льдом, и для подъема к кратерам необходимо иметь кошки и ледоруб (и уметь ими пользоваться!) Ну а в конце лета - начале осени (с февраля по конец апреля) достаточно просто быть в хорошей форме.
Вдобавок, у меня внезапно появился попутчик в лице мрачного мужика средних лет на новой Африке Твин, с которым я познакомилась в ФБ группе Adventure Riding New Zealand, когда искала грунтовки, проходимые для моего «микротурэндуро» %) С мужиком, впрочем, оказалось не все так просто, но об этом - по ходу рассказа.

Из Веллингтона выехали в пятницу вечером после работы и, ради разнообразия, заночевали не в палатке, а в уже знакомом мне по горнолыжному сезону хостеле в Охакуни, чтобы утром не тратить время на сбор инвентаря и приготовление еды, и начать восхождение с рассветом, который нынче случается в 7:15 утра. Мой попутчик позорно слился, сказав, что он так рано не встает в принципе, но я - девушка самостоятельная, вполне могу добраться до цели в одиночку. Проехать 8 км по грунтовке в свете слабенькой фары моего Дюка - то еще удовольствие, скажу я вам. Но виды того явно стоили!

Светает…

На горизонте виден Руапеху - самый высокий из трех вулканов парка Тонгариро. В этот день мне было не до него

Вот уже и рассвело

Т.н. Tongariro Crossing - один из самых популярных туристических маршрутов в Новой Зеландии. Его длина составляет около 19 км, и обычно люди проходят его так: оставляют свою машину на одном из концов пути (традиционно это Ketetahi), затем едут на другой машине или на маршрутке за 30 баксов до Mangatepopo и возвращаются своим ходом в Ketetahi. Весь путь, в зависимости от физической формы, занимает 7-10 часов. Поскольку обе горы, на которые я планировала взобраться в тот день (Нгаурухое и, собственно, Тонгариро) располагались ближе к Мангатепопо, я начала свой путь в огромной толпе туристов. Очень дико бродить в горах, то и дело натыкаясь на очереди в туалеты, какие можно было бы ожидать увидеть на Красной Площади, но никак не посреди дикой природы

К счастью (или к сожалению) я обычно страдаю от обезвоживания даже если беру с собой 4-5 литров воды, которые выпиваю за время прогулки, так что коммунальные удобства были мне без надобности, и я продолжила восхождение

Через лавовые поля и мрачные скалы

Подъем на Нгаурухое не входит в классический маршрут Тонгариро Кроссинг, но желающих подняться туда было все равно очень много (еще бы, кто же упустит возможность рассказать всем, что побывал в жерле Ородруина). Хотя сам по себе подъем на «Роковую гору» технически намного легче, чем на другой популярный вулкан - Таранаки, здесь гораздо более вероятно получить по голове летящим вниз камнем, сорвавшимся из-под ноги поднимающихся и спускающихся выше тебя людей. К счастью, треккинговые палки придавали мне устойчивость на крутых осыпаюющихся склонах, так что я имела возможность большую часть пути проделать в стороне от основного потока, пусть и путем некоторых физических усилий

Если при подъеме на Таранаки я почувствовала себя почти мертвой уже на 3/4 пути к кратеру, то здесь и сама не заметила, как до вершины остались считаные метры, а склон стал не таким крутым

Сам кратер выглядит очень впечатляюще, хотя снега внутри нет. Огня тоже нет, так что если кто из туристов и бросает вниз кольца, вряд ли они плавятся

Немножко упаренная, но довольная. Что может быть лучше гор?

Тюлень проделал весь путь на моей спине, поэтому выглядит, как всегда, невозмутимо

Прогулка по кромке кратера

Где-то там внизу - облака…

Кратер - вид с другой стороны. Мелкие силуэты на фоне - это все люди

Руапеху…

Вид на главный кратер горы с отвала вулканической породы

Еще лавовые поля

Ну ладно, пора спускаться - вот этот момент с моей высотофобией мне дается всегда тяжело. Но я все равно нахожу в себе смелость спускаться в стороне от общего потока

И моя осторожность оказалась на этот раз не лишней: на моих глазах спускающегося метрах в 50 к западу мужчину сбивает камнем, он пролетает метров 30-40 вниз по склону, кувыркаясь, и замирает неподвижно. Его окружают другие туристы, а примерно через час-полтора прилетает вертолет парамедиков. Пострадавшего грузят на носилки, поднимают со склона на тросе и отвозят в больницу. Видимо, передвигаться самостоятельно он не в состоянии

Ну а я благополучно завершаю спуск и направляюсь к т.н. Красному кратеру - самой высокой точке официального маршрута

Красный кратер - реально красный

Отсюда видно всю оставшуюся часть маршрута: три вулканических озера. У меня уже нет времени подходить ближе, так как я намереваюсь добраться до вершины Тонгариро и затем возвращаться назад к мотоциклу

По дороге не могу удержаться от снимков Нгаурухое с нового ракурса (в таком цвете еще не фотографировала!!!)

И в таком…

Камни под ногами какие-то нереальные

Вот протоптали так протоптали - и правда как в парке

Как цветы еще тут выживают?

Восхождение на Тонгариро даже восхождением назвать нельзя - подъем в 600 м, растянутый на 3 км

Но «альпинист» все равно доволен

Где-то там вдалеке виднеется Таранаки

И снова лавовые поля

Возращаюсь назад к парковке почти в полном одиночестве, так как основная масса туристов ушла в сторону Кететахи. И зря - именно на закате освещение в долине самое шикарное

Ручейки и болотца

Водопады

Крутые скалы

Разработчики маршрута постарались и проложили настилы, чтобы орды туристов не вытаптывали местную растительность

На прощание горы стыдливо прикрылись тучкой, как бы давая понять, что фотосессия окончена (но мне уже было все равно, я ведь видела ВСЕ!)

В этот раз, ради разнообразия, я успела аккурат до темноты добраться до хостела, где меня уже ждал мой депрессивный попутчик, который уже достал владельца хостела требованием звонить в службу спасения только из-за того, что я задержалась на треке на пару часов

На следующий день я хотела совершить восхождение на Руапеху, но дождливая погода внесла свои коррективы

Мы посвятили день прогулкам по местным озерам - Ротопунаму и Ротоайра

Твин Пикс!

Памятник гигантской морковке в Охакуни. Я должна! Должна была сделать это фото - рыжее на фоне рыжего.

Если бы не облака, с этой автозаправке в деревушке National Park открывался бы шикарнейший вид на все три вулкана, особенно на Руапеху. Увы…

Зато на следующий день погода снова была шикарная (почувстуйте разницу!)

Наш путь лежит в деревушку со смешным названием Факапапа (Whakapapa), где зимой работает один из немногочисленных горнолыжных курортов Северного острова

Лыжный сезон сезон еще не открылся, а потому трафик на дороге, ведущей к подъемникам, небольшой, и можно бегать по всей проезжей части в поисках удачных кадров, не боясь быть раскатанным в лепешку очередным 4х4

Руапеху все ближе… Руапеху (2797м) - третий и самый высокий вулкан в национальном парке Тонгариро. Он же является самой высокой точкой Северного острова, немного обогнав Таранаки (2518м).

На сей раз мой депрессивный спутник решает сопровождать меня - но только потому что часть пути в тот день можно было проделать на кресельном подъемнике

В те дни, когда подъемники не работают, можно совершить восхождение от парковки на своих двоих - это сэкономит 35 баксов, но отнимет 1-1.5 часа времени. Технически восхождение на Руапеху - очень простой маршрут. Единственное, что грозит одинокому путнику на склонах - возможность заблудиться, так как трек к кратеру никак не размечен, а каменистый рельеф не позволяет легко находить протоптанную дорогу. Поэтому настоятельно рекомендуется либо обзавестись хорошими картами/записями gps-треков, либо присоединиться к группе людей, обладающих оными полезностями, либо нанять гида (последнее, впрочем, влетит в копеечку: от 200 долларов за 4-5 часов, необходимых для подъема и спуска).
Мне повезло: одновременно со мной восхождение совершали несколько групп, так что я смогла присоединиться к одной из партий, передвигающихся с удобной мне скоростью, абсолютно бесплатно. На обратном пути я спускалась одна и все-таки умудрилась немного заблудиться, несмотря на то, что сравнивала свой путь с треком, записанным Endomondo. Чуть в сторону от маршрута - и вот ты уже на другой стороне гребня, вынужден спускаться по более крутому склону или даже прыгать в заледеневший водопад. К счастью, заблудилась я уже в самом конце, и блуждала недолго, ориентируясь на станцию подъемника канатной дороги, от которой я начинала восхождение. А вот тем, кто немного задержался на вершине, пришлось гораздо хуже: на склоны внезапно налетело густое облако, сделавшее визуальную навигацию бесполезной. От гор можно ожидать все, что угодно, а ошибок они почти не прощают - се ля ви.

С подъемника открываются красивые виды на соседние вулканы. Приятно осознавать, что на всех обозреваемых вершинах я уже отметилась

Небольшая фотосессия около кафе, и затем я, убедившись, что мой спутник не хочет продолжать путь на своих двоих, оставила ему большую часть своего экипа, а сама отправилась к кратеру налегке

В отличие от двух других вулканов национального парка, склоны Руапеху покрыты достаточно крупными камнями, по спуск и подъем по которым не отнимает столько сил, как передвижение по мелкому щебню и песку

Примерно через час пути показался и первый снег

Ближе к вершине количество снега и льда увеличивается, но все еще можно ступать так, чтобы избегать контакта со скользкой поверхностью

Вблизи снежный ковер оказывается просто отдельными комками, покрывающими склон

Единственная засада на пути к симпатичному домику - необходимость пробираться по достаточно узкой и обледеневшей кромке кратера. Чуть подскользнешься - и окажешься на его дне

В глубине, казалось бы, холодного кратера весело булькает грязевая лужа

Но все же красив, чертяка. А маленький домик, хранящий в себе оборудование для наблюдения за вулканической активностью, так и манит

Осталось только чуть-чуть спуститься по скользкому склону…

Ура! Добрались:)

Довольный альпинист - фото на память

Если присмотреться, можно увидеть двух людей, взбирающихся по соседнему склону с крампонами и веревками

Если бы у меня были с собой крампоны и ледоруб, я бы спустилась к замерзшему кратерному озеру, а так - остается только любоваться сверху

Тюлень успел соскучиться по настоящему снегу и льду после нашего отъезда из Финляндии

Наконец-то белая шкурка позволяет чувствовать себя в безопасности!

Удивительное сочетание рыжих камней, голубого неба и белого снега

И, конечно, фигурно застывшего на ветру льда. Куда уж тут за дорогой смотреть, когда такая красота повсюду?

Белое на черном…

Вдали показался кусочек подъемной станции - вот только не очень понятно, как туда спуститься

Хммм… и куда теперь?

Увидела знакомую речку и решила спускаться вдоль нее, хоть и приходилось периодически пересекать поток туда-сюда, в поисках наиболее удобного склона

Первые признаки цивилизации, - стоительная техника, задействованная для возведения новой линии подъемников, - придала мне уверенности, что вскорости я все-таки выйду назад к людям

Спускаться вниз по скользким камням в условиях низкой облачности - то еще удовольствие. Иногда абсолютно теряешь ориентацию, а вместе с ней - и мотивацию вообще куда-то двигаться

Так что я была очень счастлива наконец-то увидеть кафе у подъемника и осознать, что конечная точка моего пути становится все ближе и ближе

И только потом, уже сидя в кафе и поедая картошку с сыром, я оглянулась назад и осознала, по какой отвесной скале у водопада я умудрилась спуститься без страховки. Вот уж и впрямь - слабоумие и отвага:-Р

Подъемник исправно доставляет нас назад, все же позволив провести небольшую фотосессию в расступившихся облаках

Подниматься наверх уже никто не хочет: лифты закрываются в 16.00, и это - при условии хорошей погоды. А зимой - и того раньше. Новозеландские горнолыжки, во всяком случае, на Северном Острове, весьма унылы

Угадайте с трех раз, кто лазал по горам, а кто - все это время прохлаждался с пивом и картофаном:-Р

На обратном пути в отель мы фотографируемся у знака, ставшего визитной карточкой Факапапы: киви, которому кто-то пририсовал лыжи так много лет назад, что местные владельцы сувенирных лавок уже успели изготовить футболки, брелоки и открытки с этим изображением

Отдохнуть перед обратной дорогой в Веллингтон мы решили на турбазе в деревушке Национальный парк

Сердце турбазы - это достаточно старый, но весьма атмосферный отель, почему-то вызывающий у меня ассоциации с «Отелем У Погибшего альпиниста» Стругацких.

Впрочем, сервис здесь на высоте: когда я пожаловалась хозяину, что мне дует из дырки в раме, нам предоставили завтраки бесплатно в качестве моральной компенсации

На следующий день погода так и манит снова отправиться в горы, но, увы, работа - не волк. Завтра нам обоим нужно выходить в офис. Первая фотопауза на пути в Веллингтон - турбаза на озере Ротоайра

Отличное место для отдыха и рыбалки, как мне кажется

Эх, как я соскучилась по Финляндии, где таких вот общественных столиков для пикника на берегу озера - тысячи (бесплатные дрова и очаг - прилагаются)

На обратной дороге в Веллингтон мы сделали традиционную остановку на перекрестке Дезерт Роуд и дороги, ведущей через пустынно-заболоченное плато к лыжной базе Тукино. Увы, мой спутник продолжал настаивать, что он будет ездить только по асфальту до тех пор, пока не сменит резину на более приличную, так что до самого Тукино мы не доехали, ограничившись позированием на фоне песка и вулканов. Да-да, вы не ослышались. Товарищ купил в кредит новую Африку, но на замену стоковых шин Dunlop TRAILMAX D610, которые показались ему слишком скользкими, денег уже не осталось, поэтому уже 4 месяца передвигается он медленно и печально, даже по сравнению со мной на вполне себе дорожных Bridgestone Battlax. Не хочу никого осуждать, но я для себя решила, как я НЕ буду покупать себе мотоцикл. Но я не из тех, кто быстро сдается. Оставив своего спутника зажариваться на солнышке во всем экипе (а могли бы ехать с ветерком, да), я отправилась искать красивые отражения Руапеху в местных болотах на своих двоих. Проезжающие мимо джиперы несколько раз предлагали подвезти меня, но я гордо отказывалась.

Первая увиденная лужа была слишком грязной для того, чтобы там отразилось хоть что-то

Небольшая прогулка по песку и…

… наконец-то я нашла тот водоем, где в хорошую погоду отражается Руапеху. Жаль, что при малейшем ветре на поверхности появляется рябь, портящая всю картину

В какой-то момент я уперлась в границу зоны военных учений и была вынуждена повернуть назад, к вящей радости моего спутника

Последняя остановка «для фоточег» по пути в Веллингтон. У меня уже столько фото с этой смотровой площадки на Дезерт Роуд со мной, Дюком и Тюленем, что я для разнообразия попросила сфоткаться с Африкой. Ну и что, что ноги до земли не достают - зато выгляжу я тут более внушительно:-Р Мотоцикл обсижен, цель поездки выполнена. Всем, кто дочитал сей опус до конца - большое спасибо за внимание!

Прекрасная эльфийская страна Остранна, дикие Бурые Равнины, мрачные Мглистые горы и, наконец, зловещая Роковая гора – Ородруин…

Вы, конечно, можете прочесть об этом в трилогии «Властелин Колец» Толкиена или увидеть в одноименном фильме. Но неужели все это придумано только фантазией писателя и режиссера? Нет! Эти места существуют и на Земле! Добро пожаловать в старейший Национальный парк Новой Зеландии – Тонгариро! Ведь именно здесь Питер Джексон снимал экранизацию Толкиена.

Национальный парк Тонгариро (Tongariro National Park) расположен в центре гористого Северного острова Новой Зеландии – «Острова вулканов», – в 330 км. к югу от г. Окленда и в 320 км. к северу от г. Веллингтона . С момента, когда верховный вождь маорийского клана Нгати Хоронуку в 1887 г. подарил англичанам три «дымящиеся горы» и земли вокруг них на условии создания там заповедника (сам парк учрежден в 1897 г.), территория парка расширялась и сейчас составляет 795.98 км².

Три «дымящиеся горы» – это действующие вулканы Руапеху (2797 м.), Нгаурухое (2291 м.) и Тонгариро (1968 м.). Они живописно расположены в самом центре парка. Священными для маори они стали потому, что рядом с горами находится могила легендарного вождя Те Хеухеу Херэкики, и на вулканы наложено табу. Горы Тонгариро и Нгаурухое расположены рядом друг с другом, между ними находится вулканическое плато с кратерами и небольшими озерами («Голубое озеро» и «Изумрудное озеро»).

Как вся Новая Зеландия, Национальный парк Тонгариро расположен в умеренной климатической зоне. Средняя температура летом 13-25°C и минимум –10 °C зимой. Иногда летом вершины трех вулканов покрыты снегом; на вершине Руапеху области снега могут сохраняться каждое лето.

Главная составляющая неповторимой красоты долины трех вулканов – это оставленная в неприкосновенности уникальная и богатая флора и фауна. На севере и западе парка (особенно возле озера Таупо) произрастают обширные сосновые (семейства подокарповых) леса. Там можно встретить удивительные деревья кахикатеа, камахи, пахаутеа и многочисленные папоротники, орхидеи и грибы. На южных же склонах Раупеху раскинулся буковый лес. А рядом, на гравиевых и каменных пластах, в изобилии растут разноцветные мхи и лишайники. Из всего изобилия птиц можно назвать коричневую киви , редкую птицу кака , туи , синюю утку и сову-мопок . Есть там длиннохвостые летучие мыши и завезенные еще европейцами черные крысы, горностаи, кошки, кролики, зайцы, опоссумы и олени.

Освоение территории парка велось англичанами очень бережно, но, в то же время, не забывали они и про туристов. Дорожное строительство в деревеньку Уакапапа (сейчас – главный туристический приют парка) началось в 1920-х гг. Первая лыжная хижина была построена в 1923 г. на возвышении в 1770 м., после этого построена дорога, и в 1938 г. оборудован подъёмник для лыжников. Столь раннее строительство туристической инфраструктуры объясняет наличие и полностью развитой сферы лыжного туризма в пределах национального парка. Отель «Шато Тонгариро» в Уакапапа основан в 1929 г.

Кроме горнолыжного спорта и сноубординга зимой, летом для туристов в парке устраиваются пешие прогулки (например, переход от Нгаурухое до Руапеху с посещением озера Таупо и обход вокруг Руапеху) и скалолазание. Есть также возможность спортивной рыбалки, езды на горном велосипеде, поездки верхом на лошади, спуска на плотах. Ну и, конечно, нельзя забывать и о Питере Джексоне. Ведь во многих местах Средиземья, что мы видим на экране, смотря его «Властелин Колец», угадываются неповторимые достопримечательности именно парка Тонгариро, что, несомненно, также влечет туда множество туристов.

Гостевой центр Уакапапа открыт с 8 ч. утра до 5 ч. вечера (в апреле – октябре) и с 8 ч. утра до 6 ч. вечера (ноябре марте). Вход в сам парк свободен, но плата берется за отдельные туры:

«Священный дар» – посещение всех сакральных мест маори с рассказом их мифов об этих местах, включая озеро Таупо и др.

«Вулканы Южного Ветра» – посещение вулканов в центре парка.

Поклонникам саги «Властелин колец» дороги такие названия, как зловещая гора Ородруин, Мглистые горы и Бурые равнины. А вы знаете, что эти красивые названия не плод воображения автора саги Дж. Толкиена? Местность, показанная в фильме, существует на самом деле! Ее адрес – Новая Зеландия, Северный остров («Остров вулканов»), национальный парк Тонгариро.

Остров трех вулканов

В центре Северного острова Новой Зеландии расположен самый старый национальный парк этого региона – Тонгариро. Этот ландшафтный объект стал первым включенным в Список природного наследия. На территории национального парка имеются действующие и потухшие вулканы, горы, долины, ущелья, быстрые реки, высокогорные озера, то есть полный набор различных экосистем. Географически Тонгариро находится посредине пути между городами Окленд и Веллингтон.

Настоящие хозяева дымящихся гор

Северный остров известен своими тремя активными вулканами, которые почти непрерывно дымят, — Руанеху, Тонгариро и Нгаурухое. Из-за них и появилось название «Остров трех вулканов». Между вулканами на плато ярко голубеют два озера, побольше и поменьше – Изумрудное и Голубое. Народность маори – коренное население Северного острова, они ступили на эти земли, прибыв с родной Полинезии. Маори считают дымящиеся горы и голубые озера священными, в этих местах запрещена любая деятельность, будь то рыбалка, охота или заготовка древесины.

Легенда о горе Нгаурухоэ

Согласно древней легенде, вождь племени Тухоретоа по имени Нгатороиранги задумал утвердить свое владение этими землями. Для этого ему потребовалось подняться на вершину горы Тонгариро и зажечь там огонь. Он пустился в трудный и опасный путь вместе со своей служанкой Аурухоэ. Чем выше они поднимались, тем холодней становилось. На вершине они так замерзли, что вождь в отчаянии воздел руки к небу и стал призывать своих сестер, великих жриц на Гавайях, даровать тепло. Сестры услышали мольбу брата и раздвинули земную твердь. Из недр полыхнуло освободившееся пламя вулкана, даря спасительное тепло путникам. В благодарность богам вождь принес жертву – служанку Аурухоэ. Имя несчастной маори увековечили в горе Нгаурухоэ, которая, кстати, «снялась» в фильме «Властелин колец» в роли горы Ородруин.

Парк Тонгариро находится в умеренной климатической зоне, хотя вершины трех дымящихся гор время от времени покрываются снежными шапками, которые не тают даже летом. Здесь разнообразная флора и фауна. На северной и западной стороне парка произрастают сосновые и хвойные леса, в частности редкое хвойное дерево кахикатеа и дерево камахи. На южной стороне раскинулись буковые рощи. В зарослях обитает множество птиц – синяя утка, краснолобые попугаи, веерохвостые и плотоядные голуби, северный киви, который является символом Новой Зеландии.

Символ Новой Зеландии – птица киви

Вулкан Руапеху (на языке маори «Гремящая бездна») является самой высокой горой на острове – 2797 м. Это самый активный вулкан в Новой Зеландии, извергающий лаву примерно раз в 50 лет. Последний раз вулкан просыпался в 1996 году. В настоящее время на склонах вулкана действуют горнолыжные трассы, а в его долине функционирует курорт.

В кратере Руапеху живет озеро с горячей водой, которое странным образом исчезает перед извержением и вновь появляется, когда вулкан успокаивается.

Озеро до недавних пор пользовалось большой популярностью среди туристов, которые совершали трекинг по плато вулканов. Представьте: заснеженные склоны и водоем с очень теплой, почти горячей водой, в которой так комфортно нежиться. Но возросшая кислотность воды и непредсказуемость вулкана сделали опасным это spa, теперь купаться в озере запрещено, да и попросту не очень приятно.

В 1953 году Руапеху стал причиной гибели 151 туриста. Дело было так: перед Рождеством озеро вышло из берегов, вода прорвалась сквозь края кратера и ринулась вниз по склону, сокрушая все на своем пути, в том числе железнодорожный мост в долине. По мосту как раз шел поезд с туристами. Мост рухнул под напором воды, поезд с туристами тоже. Это была самая крупная железнодорожная катастрофа в Новой Зеландии.

Вулкан Нгаурунхоэ – самый молодой из трех дымящихся гор, высота его 2287 м. Над его вершиной постоянно клубится облако дыма, а также регулярно происходят выбросы пепла и изливаются небольшие потоки раскаленной лавы. Но замечены случаи выбрасывания из кратера огромных, раскаленных докрасна каменных глыб.

Вулкан Нгаурунхоэ, который снимался в фильме «Властелин колец»

Вулкан Тонгариро – самый старый из тройки и самый спокойный. Последний раз он извергался аж в 1896 году, но изрытая кратерами его вершина напоминает о «буйной молодости» Тонгариро. На его вершине бьют горячие источники – Кететахи.

Может показаться, что национальный парк Тонгариро неподходящее место для прогулок, но это не так. Конечно, взбираться по склонам вулканов могут только подготовленные туристы, но долина вполне благоустроена для комфортных прогулок. Через речки перекинуты мостики, крутые склоны оборудованы ступеньками.

Пейзаж Тонгариро в стиле фэнтези

По дороге туристам встретятся небольшие водопады и водопады побольше, на берегах которых расположились каменные валуны, покрытые зеленым лишайником. В общем, вся атмосфера совсем как в фильме «Властелин колец», и вот-вот перед глазами явится какой-нибудь хоббит из Средиземья.