Танзания: отдых с детьми на Занзибаре. Танзания, остров Занзибар: описание, достопримечательности и интересные факты Нужна ли виза

9 ноября 2015 г. 23:39 Дар-Эс-Салам, Занзибар Северный — Танзания Январь 2007

Итак, мы уже неделю в пути из нашего более чем трехнедельного африканского экстрим-путешествия на траке-вездеходе по маршруту Найроби — водопад Виктория .

В эту первую неделю мы полностью окунулись в атмосферу Африки и познакомились, проехав по дорогам Кении и Танзании уже более полутора тысяч километров, как с образом жизни населения этих мест, так и с его богатым животным миром, который удалось сохранить в заповедниках Серенгети и Нгоронгоро . Оставив заповедники позади и проехав почти тысячу километров за два дня пути по дорогам восточной части Танзании , мы, наконец прибыли в Дар эс Салам, откуда до Занзибара - уже рукой подать.

Остров Занзибар. 31.12.2006 — 04.01.2007

Последний предновогодний день. Переночевав в комфортабельном кемпинге Sunset Beach Resort на побережье Дар эс Салама, рано утром выезжаем в морской порт, из которого отправимся на 4 дня на остров Занзибар.

У ворот в порт — полная неразбериха. Сотни людей толпятся на посадку на различные направления. Чемоданы, узлы на головах и в руках, малые дети привязаны за спиной, документы на проезд в зубах — вот портрет типичной семейной женщины этих мест. Здесь уже другой типаж лиц — какая-то смесь индо-арабо-африканская — красивые и улыбающиеся люди — занзибарцы.

Лет тридцать назад это было самостоятельное государство, но затем, не без помощи СССР, остров объединили с Танганьикой в одно государство — Танзанию. Но у них все равно осталась своя таможня и паспортный контроль всех приезжающих.

Наконец началась посадка на скоростной катер, следующий до Занзибара. До него около 40 километров. Проверка багажа и мы занимаем места в большом салоне и на верхней палубе кормы. Отчалив, катер медленно выходит из бухты и перед нами открылись прибрежные панорамы Дар эс Салама — высокие здания даун-тауна и католическая церковь, который вскоре растаяли в дали.

Выйдя из гавани, катер, набрав скорость, мчится к мечте нашего детства — острову Занзибар! Какая-то волшебная музыка, напоминающая о нашем счастливом советском детстве и сказках Чуковского, звучит в этом слове. Честно сказать, некоторые из нас только из-за встречи Нового года на Занзибаре и согласились поехать в Африку.

Город Стоун Таун и небольшая история Занзибара

Пройдя паспортный и таможенный контроль на столичной пристани города Стоун Таун, поселились в небольшом отеле Safari Lodge на узенькой улочке Malindi Street в центральной части Стоунтауна. Отельчик небольшой и единственным его достоинством было местонахождение в центре квартала местных жителей. Был последний день старого 2006 года и народ уже гулял вовсю, празднуя уход 2006 года.

Мужчины играли на какой-то дудке и разнокалиберных барабанах, а дети вовсю отплясывали и приглашали нас в круг. Эта процессия медленно двигалась по всем улочкам старого города и они как раз были у нашего отеля, когда мы туда пришли заселяться.

Заселившись, пошли знакомиться с этим, старейшим на острове, городом. Какой-то плановой экскурсии организовать не удалось, наш гид Джастин сам был тут тоже впервые, поэтому, взяв имевшиеся у нас распечатки информации по острову, пошли, что называется, «куда глаза глядят».

Старая, историческая часть, в основном, небольшая и поэтому мы довольно быстро с ней ознакомились, начав с набережной города и его порта. Собственно, отсюда город и начался когда-то…

Оказывается, Занзибар — это не один остров, а архипелаг, состоящий из главного острова Занзибара (который ранее назывался Унгуджа — 1460 кв. км), острова Пембы, а также около 50 маленьких островков. Это одно из самых очаровательных мест в Индийском океане и один из самых старых торговых центров мира.

Как и каждое экзотическое место, Занзибар имеет свои интересные истории и легенды. Остров был известен еще во времена шумеров и ассирийцев. Полагают, что до прихода арабов черные аборигены занжи были людоедами. А в средние века остров захватили арабы и султан Омана даже разместил здесь свою резиденцию. Занзибар был самым крупным центром работорговли в этом регионе. На Занзибаре и Пембе проживает множество выходцев из Персии (ширази), Аравии, Коморских островов и Индии.

Потом здесь долгое время проявляли свои интересы португальцы и англичане. И именно при англичанах Занзибар заимел «мировой рекорд» по продолжительности войн. Здесь 27 августа1896 году была самая короткая война на Земле — всего 38 минут. В результате ее был полностью разрушен дворец самозванного султана Халид ибн Баргаш и власть была отдана законному, с точки зрения англичан, правителю Занзибара.

Интересным было и спасение этого султана — заслышав первые выстрелы английских орудий, он бросил свою пару тысяч солдат и сбежал в германское посольство. Благодаря джентльменским правилам 19 века, немцы принесли со своего корабля на руках шлюпку и, уложив в него беглого султана, сопроводили ее на глазах у изумленных англичан на свой корабль! Оказывается, шлюпка была тоже территорией Германии! Поэтому нападение на нее было равнозначно нападению на саму Германию…

Арабское влияние заметно на острове и сейчас — в архитектуре явно преобладают арабские мотивы, подавляющее большинство населения исповедует ислам и говорят по-арабски (большинство занзибарцев ведут свою родословную от народности «банту», но влияние арабской крови в местном фенотипе хорошо заметно и невооруженным взглядом).

В начале 1964 года британское правительство передало Занзибар на управление арабскому султану, и уже через неделю Занзибар был провозглашён независимым государством. Однако после ухода британцев на острове началось восстание: чёрное население не захотело больше быть под властью арабов и свергло её. Революция сопровождалась убийствами арабов, индийцев и европейцев.

Чтобы остановить такое расовое кровопролитие, правительство пошло на очень интересную меру — сделать активное смешение рас и этим предупредить дальнейшую эскалацию межрасовых войн. Для этого выстраивали две шеренги — арабскую и негритянскую — заставляли выбирать себе партнера! Операция сработала — межрасовые конфликты прекратились!

Какие есть интересные места в Стоун Тауне? Прежде всего — дом знаменитого певца Фредди Меркьюри. Здесь до сих пор сохранилась его квартира. Можно абсолютно бесплатно подойти к ней и прикоснуться таким образом к легенде. Правда, теперь она представляет собой дорогой отельный номер.

Есть пещера рабов расположенная на побережье, в которой перед отправкой в другие страны в ужасных условиях содержались пленные. Но мы ее не нашли.

Заглянули на рынок, поразивший нас одновременно и разнообразием экзотических продуктов, и своей антисанитарией. Здесь можно было купить все, что пожелает душа — от тропических фруктов до громадных сушеных осьминогов. Но мухи, слетавшиеся на все эти вкусности, отбивали всякое желание что-либо покупать.

Есть еще одно интересное — на любителя — место. Это Призон-айленд (остров-тюрьма), расположенный километрах в пяти в океане прямо напротив города. По названию можно догадаться о его прежнем назначении. Сейчас здесь находится тюремный отель и тюремный ресторан. Некоторые из нас съездили туда на экскурсию и сказали, что в качестве «заключенных» там выступают гигантские черепахи. Их можно погладить по головам и потрогать за панцирь.

Очень колоритен нам показался Стоун-Таун — старейший город в Восточной Африке. Его узкие улочки, красочные базары и мечети словно сошли со страниц сказок «1001 ночи». Большое влияние на архитектуру города оказали арабы и индусы — отсюда всякие резные балконы и знаменитые занзибарские двери.

Двери действительно впечатляют: толстые, тяжёлые и снаружи все в металлических шипах (занзибарцы шутят, что сначала ставится такая дверь, а потом уже к ней пристраивается само здание). Эти двери — то, без чего невозможно знакомство с островом. Они здесь повсюду и являются главным атрибутом жилища любого состоятельного занзибарца. Такие двери делаются на века. И каждая имеет свою символику, по которой можно многое узнать о ее хозяине.

Мода на такие двери пошла из Индии, где их устанавливали, чтобы обороняться от боевых слонов. На Занзибаре слонов нет, но двери прижились. У нашего отельчика Safari Lodge тоже были такие же двери.

Хотя на носу был Новый Год — здесь никто никуда не торопился. В индийском ресторанчике с видом на океан мы потратили около двух часов драгоценного времени на скромный обед.

Jumbo! Acuna matata! Pole-pole! — Привет! Все будет хорошо! Не спешите! — словно говорили официанты, никуда не торопясь.

Встречу Нового года часть группы решила встретить на берегу Индийского океана, уехав подальше от города на такси, а часть — в старой арабской крепости города. Внутри этой крепости, на большой зеленой лужайке были расставлены столики, за которыми расположились жители города и многочисленные туристы.

На сцене был ведущий с концертной самодеятельной программой. Потом салют и танцы с зажигательными задастыми занзибарками почти до утра.

А наша молодежная группа, встречавшая Новый год на берегу океана, нашла там старую деревянную лодку и устроила на ее палубе праздничный стол, а рядом костер. Купание в океане и брызги шампанского! Праздничный фейерверк завершил эту встречу в 3 часа ночи.

Единственно, кто омрачил этот праздник, это наш гид англичанин Джастин. Не выдержав «соревнование» с нашей молодежью по тостированию Нового Года, свалился замертво на берегу океана. Пришлось вызывать «скорую» в лице двух аборигенов.

Оправившись от встречи Нового года, в полдень выехали на север Занзибара — полуостров Нунгви. Путь туда недалек — около 70 километров. Выехав из города, проезжаем маленькие деревеньки и плантации специй. Во многих местах по краям асфальтной дороги видны длинные коричневые полосы — это сушатся прямо на асфальте какие-то специи. Вдоль дороги много деревьев манго и кокосовых пальм.

Приехав, устроились в маленьком отельчике Safina Bungalows Nord Coast, расположившемся в 100 метрах от берега океана. Здесь недорогие бунгало (15-25 долларов/комната) и в этих местах любят останавливаться отдохнуть на 3-4 дня туристы, путешествующие, как и мы, в оверлэнд — турах.

В комнатах спартанская обстановка — только кровать с противомоскитной сеткой и гвозди на стенах для одежды. Правда есть все другие удобства и горячая вода. На берегу — длинный белоснежный пляж, уходящий вдаль в обе стороны и небольшой ресторанчик с обилием сифуда. Столики расставлены прямо на прибрежном песке.

Сейчас — во второй половине дня — максимум воды во время прилива и всего в нескольких метрах от столиков плещется теплый бирюзовый океан. А вскоре огромный красный шар солнца будет закатывается прямо в воду…

Релакс на пляжном Занзибаре

По слухам, здесь — в северной части острова — лучший дайвинг на Занзибаре. В этих местах можно встретить дельфинов и черепах. Еще с вечера договорились о погружении с расположенным на нашем пляже дайв-центром. Сначала нас хотели развести по цене, но мы, узнав обстановку на соседних дайв-центрах, быстро сбили цену, да еще и получили групповую скидку.

Утром начался отлив и пришла фелюга — обнять и плакать! Из двух моторов на ней работал только один. Она встала метрах в 100 от берега и все снаряжениепришлось грузить на нее самим. Пока перетаскивали снаряжение, наступил босой ногой на морского ежа.

Несколько иголок вонзились в ступню и там сломались. Дикая боль — какой там дайвинг! Еле доковылял до берега. Симпатичная администраторша центра сразу поняла, в чем дело и успокоила: Acuna matata! Pole-pole!

Затем взяла плод папайи, разрезала пополам и я приложил эти дольки к горящей ноге. Я с сомением смотрел на эти дольки — может быть лучше было бы их съесть? Но через минуту свершилось чудо — боль прошла и можно было уже спокойно ходить. После этого все ходили по отливу только в специальных тапочках.

Грузимся на такую хлипкую лодку человек 25 и вперед! Курс — на остров Мнемба. Когда вышли за мыс нашего острова, началась сильная качка. Один мотор тянул слабовато и качало прилично. Инструктор что-то рассказывал о правилах и порядке погружений, но хотелось смотреть только вдаль для уменьшения симптомов болтанки. Через полтора часа подошли к острову Мнемба.

Это довольно знаменитый остров. Здесь любят отдыхать мировые знаменитости, такие как Билл Гейтс и топ-модель Наоми Кэмпбелл. Мнемба — маленький, окруженный коралловыми рифами, остров архипелага Занзибар. Он считается одним из 3-х самых романтических уголков мира. Здесь всего несколько коттеджей, которые утопают в зелени и так незаметно сливаются с мягким песчаным пляжем, что их совсем не видно со стороны океана.

Останавливаемся невдалеке от острова на бирюзовой отмели у рифа. Рядом с нами бросили якоря еще несколько фелюг с дайверами и чайниками-«масочниками». Одеваем снаряжение, проверяем баллоны, садимся на борт спиной к воде и переворачиваемся назад — в воду.

Сразу пропали все земные звуки и, собравшись попарно, уходим вслед за гидом на глубину. Сорок минут пролетели как одна. Затем часовой отдых и второй дайв уже в другом месте рифа. Там тоже богатые подводные фауна и флора.

Видели и гонялись наперегонки с черепахами. Конечно, мы им проиграли. Под водой они не такие медлительные как на земле. Обратная дорога была как-то полегче и вечером было приятно прогуляться по длинному пляжу по небольшой и теплой бирюзовой волне.

На третий день часть группы с утра поехала на экскурсию «Спайс-тур», включавшую в себя еще и осмотр тюремного острова Призон-айлэнд. Мы же решили не ехать, а прогуляться вправо от нашего пляжа — обогнуть северный мыс и пойти на другую сторону острова.

Продолжение:

Мы провели интереснейшую неделю в Кении, но нас ждал Занзибар. Скажу честно, всю эту кашу мы изначально заварили именно из за Занзибара.. Сидели в скайпе, крутили глобус Google Planet. Взгляд пал на Африку, и тут я вспомнила, что видела фото моего школьного друга в Одноклассниках, и что он был где-то в районе Килиманджаро. Позвонила. «Лизка, если ты попадешь в Африку, будешь ВСЕ сравнивать именно с ней, а любой пляжный отдых с Занзибаром!» Я поверила.
1. Это не Занзибар))))

На Занзибар нас доставил небольшой самолетик, весьма комфортный с сендвичами и водой на борту. Визу как то долго получали… Багаж быстро. И внимание, на Занзибаре проверяют наличие прививки от желтой лихорадки!!! Очень настойчиво проверяют - в здание аэропорта не впустят, так и останетесь на летном поле

2. наш самолет

3. Аэропорт Занзибара. Объектив был не готов к такому климату)

Встретил нас странный и весьма неприятный таксист.
Но вначале предыстория. Отношения между кенийцами и танзанийцами мягко говоря не самые теплые. Хотя обе страны входят в содружество Восточноафриканских стран и их жители путешествуют (ха-ха-ха) друг к другу в гости без визы.

Почему не любят друг друга я так и не поняла, может быть все дело в религии. Кенийцы - католики, танзанийцы - мусульмане. Но факт остается фактом, и когда мы заявили нашей знакомой из Момбасы - Дженни, что собираемся на Занзибар, встретили ее немного укоризненный взгляд: «Что там делать НЕДЕЛЮ? В Момбасе отличный океан и шикарный отдых!» (Ага, конечно))))

Тем не менее, у Дженни резко обнаружился олигархический танзанийский дядюшка Сэм, который был на Занзибаре и знает, где там жить… Дядюшка обещался с радостью помочь и заказал нам отель, в котором как-то жил сам.. Ну и распорядился по поводу такси.
Такси «от своих» обходится дороже в любом городе любой страны (ну кроме европейских и США, там все фиксировано). Эту аксиому я выучила сначала в Кисловодске, потом закрепила в Севастополе и вот, наконец озвучила Дашке на Занзибаре.

Таксист вез нас минут 5 от аэропорта, потом свернул на маленькую улочку и мы оказались в «крутом отеле». Ну внешне отель выглядел обычно, на турецкую 4-ку, наверное..

Но там было два явных минуса. Первый - близость аэропорта. Этот минус был моментально подтвержден звуком пролетающего над нами воздушного судна. А второй - океана там НЕ БЫЛО! Т.е он был, отель был на берегу, но воды не было… На мой вопрос, «а где у вас тут купаются?» Мне любезно и с гордостью указали на бассейн.

Дело в том, что на Занзибаре везде отливы! И где-то цикл отлив-прилив-отлив проходит за несколько часов, а где-то на это потребуется 2-3 дня… Ясное дело, в отеле мы не остались. Вернулись к таксисту, говорим, не пойдет, вези нас в Кендву! (Кендва это единственный пляж Занзибара, где нет ощутимых отливов.. Мне его порекомендовал мой одноклассник и даже отель правильный обозначил. Но вот что странно, все крутейшие отели Занзибара находятся на другой стороне острова, где вода не частый гость.

Таксист что-то лепечет, а потом называет ценник - 60$. Мягко говоря офигеваем. . Красная цена доехать до Кендвы 20$, об этом написано в любом интернетовском отчете о Занзибаре. Отказываемся. Но из машины не выходим. Пытаемся торговаться. Таксист мерзок. Но других машин и людей поблизости нет. Вариант выйти из машины с тяжелейшими чемоданами (Наша милая Дженни подарила нам по 2 кг. Кенийского чая и столько же тростникового сахара…) не рассматривается. Этот урод собирается нас везти в Стоунтаун, в какой-то офис, чтобы решить вопрос… С кем и что он хочет выяснить не ясно. В результате соглашаемся на 40$ при условии, что если в нужном нам отеле не будет мест, он нас повозит по побережью.
Итак, плюнув в который раз на все эти «по знакомству» едем в Кедву Рокс с твердой уверенностью, что места там будут. Уверенность не подводит. Сначала нам правда предлагают крохотный одноместный номер на втором этаже с душем в комнате.. Но потом проработав вопрос, сговариваемся на том, что мы готовы кочевать по номерам и переезжать хоть 2 раза, лишь бы жить именно здесь. (К слову, каждый наш последующий номер был больше и лучше предыдущего, и в каждом была своя изюминка).

5. Это наш номер на заключительные 2 дня

Водила от нас не отстает, требует еще денег за то что он нас встретил в аэропорту. Швыряю ему 10$ в лицо со словами, что если бы не его мерзкое поведение и жажда наживы, мы бы его зафрахтовали еще на пару поездок, а так желаю ему не заработать больше ни цента (взбесил он меня)! Таксист ворчит что-то… А может и встречное заклинание читает. Но я уже далеко

Тут неприятная часть Занзибара заканчивается. Мы наконец то дома! Швыряем чемоданы, переодеваемся и бежим на пляж.

Это надо видеть! Белоснежный песок на ощупь как глина… Он мягкий, он не горячий...

Океан завораживает....
Именно такой должна быть вода.. Именно такого цвета....

У меня правда нет слов, чтобы описать восторг!

10. Наша Кендва Рокс

Пляж Кендвы очень удачный, на территории отеля есть гамаки, а шезлонги оформлены в виде кроватей)) или лодок.. Гостей много. Русских НЕТ. Контингент 25-37, преимущественно из Канады, ЮАР, Англии, Германии… это у нас в отеле.

По соседству целая итальянская диаспора. У них свой отель, куда кроме итальянцев никого не пускают. Его даже на карте Занзибара, которую можно взять в аэропорту нет. Рядом с итальяшками кишат лже-массаи, которые пытаются впарить туристам свою сувенирку и ужасно утомляют.

13. По берегу шныряют продавцы парео, очков и всякой остальной фигни, но на территорию отеля они не заходят - работают охранники

На Занзибаре валяем дурака… Просыпаемся, завтракаем (завтрак там не очень.. но это не страшно), валяемся на пляже, купаемся, загораем, купаемся, обедаем, купаемся, загораем, переодеваемся, ужинаем, спим

15. Рыбацкие сети..

Даже гулять ходим недалеко… Когда собираемся дойти до выступающего в океан дорогого отеля, начинается прилив и добраться туда можно только вплавь, а когда путь свободен - жарко.

17. Тот самый, дорогой отель

Если Вы читаете эту статью, значит кайтинг (кайтсерфинг) на Занзибаре Вас хоть в какой-то степени интересует. Занзибар отличное место для занятия кайтсерфингом круглый год, за исключением сезона дождей с середины марта по середину мая.

Идеальное место для занятия кайтингом — восточное побережье острова, но не каждый пляж подходит для этого. Джамбиани пляж идеален для кайтсерферов, которые прилетают на Занзибар со своим крылом. Которые любят в гордом одиночестве бороздить просторы океана.

Столица кайт серфиннга на Занзибаре

Столицей по праву называют . Тут собраны все школы по кайтингу, все прокаты экипировки и все любители этого вида спорта. Это самый молодежный пляж Занзибара, где днем сотни кайтеров находятся в океане, а вечером они же участвуют в шумных пляжных вечеринках.

Пляж Паже (Paje) идеальное место для обучения кайтсерфингу . Выбор школ огромен. Тут предлагают как групповые занятия так и индивидуальные. Цены на обучение кайтингу на Занзибаре не самые гуманные: 9 часовое индивидуальное занятие стоит почти 500 долларов. Трех часовые чуть больше 300 долларов. В стоимость входит и аренда оборудования.

Если Вы уверенный кайтер и у Вас нет своего крыла и доски с собой на отдыхе, не беда. Это все можно взять в аренду. Причем аренда направлена на стимулирование посуточного проката. Это значит, что выгоднее взять весь комплект в аренду на весь день, чем например на час или три часа. К примеру, час аренды полного комплекта амуниции стоит от 25 до 40 долларов, а аренда на весь световой день всего 70 долларов.

Цены на кайтсерфинг на Занзибаре (в долларах США)

И наконец, если Вы прилетели на Занзибар со своим крылом и доской, а такие авиа компании как Turkish Airlines, перевозят спортивный инвентарь почти бесплатно, у Вас есть возможность наслаждаться каждый день одним из лучших кайтингов в мире. Больше информации написано тут.

Кайтинг (кайтсерфинг) на Занзибаре: плюсы

Нет волн. Так как в двух километрах от восточного берега острова расположен риф длинной в 40 километров — мощь индийского океана не доходит до берега и разбивается об этот риф. Поэтому поверхность океана идеальна для занятий кайтсерфингом как новичкам, так и профессионалам.
Идеальный ветер. С самого утра до самой ночи дует диагональный ветер средней силы, создавая идеальные условия для занятий кайтингом.
Одинаково не глубокий океан. На всем протяжении пляжа Паже, океан имеет одинаковую глубину до самого рифа. Это чуть менее метра.

Все эти условия создали идеальные условия для занятия этим видом спорта, что вылилось вот в такую ежедневную картину:

Кайтсерфинг на Занзибаре

В заключение: если Вам хоть как-то интересен кайтсерфинг на Занзибаре, не раздумывая, необходимо ехать на пляж Паже. 90% туристов на этом пляже занимаются кайтсерфингом, так как на острове Унгуджа это идеальное место для такого активного вида спорта.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ниже основные ресурсы без которых не организовать свой отдых на Занзибаре (сразу добавляйте необходимое Вам в закладки):

Авиаперелет: – самые дешевые билеты на Занзибар через Стамбул, Дубаи, Доху или Маскат.

Готовые туры : — туры на Занзибар от 60 000 рублей. (Можно найти прямой чартер Москва — Занзибар)

Отели: – отели на острове со скидками 50%, работают с Booking, Ostrovok, Trivago.

Виллы, бунгало и отели на первой линии: — бывают эксклюзивные варианты по отличным ценам.

Прокат авто: — мировой лидер проката авто, на Занзибаре тоже.

Расширенная медицинская страховка: — сотрудничают напрямую c Занзибарской больницей и клиникой. При покупке страховки бесплатная онлайн консультация врача 24\7 в Вашем путешествии!

...или дикое путешествие в сердце Индийского океана в поисках туристической мечты...

Лето 2012

Я искал в Африке туристическую мечту и мне сказали, что она находится где-то в этой местности. Однако сперва я увидел два трупа , лениво качающиеся на волнах, когда наш катамаран проходил у юго-западной оконечности острова Занзибар .

Восемь дней назад здесь затонул паром “Skagit ”. 145 человек спаслось, о 62-х погибших сообщили в первые три дня, еще 80 считались пропавшими без вести. В море нечего снимать и я зацепился объективом за буек, думая щелкнуть его на фоне пальмовой полоски на горизонте когда приблизится. Что это не буек сообразил не сразу, еще какое-то время потребовалось чтобы осознать что оно такое на самом деле. Наверное я выглядел офигевшим раз один из членов команды принялся рассказывать, что они тут же сообщат координаты береговой охране и те труп поднимут. Через пять минут мы пронеслись мимо второго тела.

Когда я планировал поездку в Танзанию, то думал возвращаться в Дар-эс-Салам на пароме “Skagit” — он ночной и дешевый. Первые впечатления от туристической мечты — райского архипелага Занзибар оказались несколько смазанными...

Добро таможни

Добраться на Занзибар проще всего на катере или скоростном катамаране из Дар-эс-Салама : в первой половине дня каждый час туда что-то отправляется. Проезд стоит от 25 до 40 долларов (на затонувшем пароме цены начинались от 10$), в пути от 2.5 до 4-х часов. Есть и небольшие самолеты за 60$ c расписанием как у маршруток на конечных остановках — вылет по наполнению салона.

Занзибар — автономия в составе Танзании, в порту вы проходите таможню, что прикольно, поскольку в паспорте будет колоритный штамп с чернильной надписью “ZANZIBAR PORT ”, на выезде почему-то штамп не ставят.

Симпатичная темнокожая девчонка в оранжевой чадре, повелительница печати, попросила у меня справку о прививке от желтой лихорадки. Справки не было и девушка, прищурившись как опытный гаишник, сообщила, что проблема решаема за 10, а для тебя, “honey”, что уж там, за 5 долларов. Сошлись на магнитике с видом экзотического города Запорожья — тоже ведь начинается на “Z ”.

Мой друг Брюс, говорит, что коррупция это одна из занзибарских “фишек” , даже на материке она послабее. Что ж! Это так мило и по-домашнему...

Море позитива

Мне казалось, что туристическая мечта живет на берегу океана, на той бело-синей кромке, где уже закончилась цивилизация, но ты еще не часть какой-то безумной морской пищевой цепочки. И я сразу же отправился на север острова, в Нангви , где, согласно поиску Google, самые лучшие пляжи. Дороги на Занзибаре отличные, а соседи в автобусе шумны и улыбчивы. По пути есть поселок с мимимишным названием “Бубубу ”.

Нангви — гнездо шикарных отелей, что будто клещи впились в мою туристическую мечту и нахально брендируют рай. Мой друг Брюс говорит, что туристы обычно не выходят за территории этих отелей, а средства, что они тут тратят, благодаря местной “фишке” приносят пользу лишь паре-тройке важных человек на Занзибаре.

Цвет кожи в Нангви работает как пропуск и вскоре я оказался на территории дорогущего отеля, в компании людей, которых старался тщательно избегать: нескладные женщины в откровенных купальных костюмах, пузатые мужчины с безжизненными взглядами и смущенными смешками — все как один американцы, и все ужасающе одинаковые. И у них тут тренинг по обретению в жизни “счастья” или “позитива”.

Американцы хорошие люди , они искренни на пути к счастью и потому горячо обсуждали свой единственный выход за ограду отеля-оазиса — экскурсию на ферму, где изготовляют специи. Там, с их слов, женщины и маленькие дети тяжко трудятся наравне с мужчинами на сборе и обработке гвоздики. Участники тренинга эмоционально негодовали и собирались писать петицию о такой вопиющей несправедливости в ООН.

Впрочем никакой “позитив” не способен испортить впечатления от здешних пляжей и бездонных небес. Сутки в отеле стоят как полгода работы ребенка на гвоздичной плантации, но светлая кожа на африканском курорте опять же дает ряд преимуществ — никто из персонала не возражал против моей ночевки на пляже. Ночь между незнакомым звездным небом и океаном, полным мерцающих чудес немного примирила меня с Африкой и возродила веру в Великую Туристическую Мечту, едва не утонувшую по пути на Занзибар.

Стоун-таун

На следующий день я вернулся в Стоун-Таун . Это историческая часть города Занзибар. В 1499-м году здесь в бухте на обратном пути из Индии останавливался Васко да Гама, но в виде, который сейчас охраняет ЮНЕСКО, Стоун-таун возник намного позже благодаря двум неоднозначным людям — султану Омана Сеиду Саиду и олигарху-работорговцу Типпу Тибу .

Первый в 1840-м году перенес на Занзибар столицу Оманской Империи (это больше чем на 4000 км к югу) — нефть в Персидском заливе тогда еще не добывали, а вот работорговля и специи были очень выгодным делом. Султан перебрался ближе к бизнесу “семьи”. Он совершенно не страдал ксенофобией: при нем на острове случились торговый и строительный бумы, процветали индийские, арабские и европейские купцы, Занзибар стал бизнес-столицей Восточной Африки.

После смерти султана Оманская Империя распалась, архипелаг стал относительно независимым при все больше нарастающем давлении англичан и на исторической сцене появилась мрачная фигура Типпу Тиба (на фото справа) — беспринципного и жестокого дельца, сколотившего состояние на отлове людей в джунглях континента и превращении их в рабов. Подобно одиозным фигурам современной политики, Типпу Тиб поддерживал традиционное для Занзибара “восточное партнерство”, но так же не забывал и о “европейском векторе” — например снабжал экспедиции Дэвида Ливингстона и даже лично присутствовал на исторической встрече Ливингстона со Стэнли. Благодаря ему работорговля при формальном запрете в 1873 году, продержалась здесь почти до начала XX века, а европейцы и арабы, имея свою выгоду, два десятка лет закрывали на это глаза. Типпу Тиб на пенсии написал пафосную автобиографию — первое литературное произведение на суахили (возможно для налоговой Занзибара его богатства были записаны как гонорары за писательство)) и вошел в историю очень прогрессивным типом… Тибом;)))

Как бы там ни было именно XIX век и эпоха работорговли стали золотыми для Занзибара и подарили неизбалованной архитектурой Африке уютный городок-шедевр на стыке восточных и западных архитектурных традиций. В 1896-м году случилась Англо-Занзибарской война — самой короткая война в истории. Британцы отзываются об этой попытке отстоять независимость с иронией — за 38 минут английский флот превратил в руины Дворец Султана и окружающие его строения. Однако вместе с этой войной и шестьюстами погибшими для занзибарцев закончилась самая яркая страница их противоречивой истории. Но в ее честь остался замечательный памятник — Стоун-таун.

Just for support...

Я разглядывал треугольные паруса рыбацких лодок — “доу ” и ждал заката, сидя на брусчатке самой гармонирующей с закатами набережной на свете, когда, немного стесняясь, ко мне подошел стремный красноглазый прообраз Всевышнего, слишком дикий чтобы жить и слишком редкий чтобы умереть. Я почти не сомневался в том, что он скажет: “Мистер, привет! Как сам? Хороший закат, да? Не нужна марихуана? Чисто в медицинских целях, а? ”. Я читал, что на Занзибаре это запросто, но все равно слегка растерялся. Мой друг Брюс, говорит что марихуаны выращивают на острове не меньше чем гвоздики, и то и другое выгоднее продавать на черном рынке, отправляя контрабандой в Кению или просто туристам как я. От медицины по-занзибарски я отказался. Парень с красными глазами философски хмыкнул: “Ок. Может просто так дашь немного денег? А? Just for support? ”

Практически все жители острова довольно прилично говорят по-английски . Школьное образование тут обязательно, а после третьего класса преподавание всех предметов ведется на английском. Более 80% населения Занзибара мусульмане. Возможно этим отчасти объясняется очень вменяемое отношение к гостям — на материке, в языческо-христианском Дар-эс-Саламе огромная безработица и колоссальное количество ограблений туристов, основа общения там: “Мистер, ты туда не ходи, там тебе морду набьют и деньги отнимут. И дай мне чего-нибудь за то, что предупредил ”. На Занзибаре гостей любят, об “отжиме” средств или каких-то гаджетов я не читал и не слышал — наверное только здесь из всей Восточной Африки можно спокойно ночевать на берегу или ставить палатку. Общаются и помогают занзибарцы искренне и с удовольствием, красиво и контрастно улыбаются — даже вон нарко-диллеры вежливы. Однако в редких случаях все же могут обмолвиться, мол, дай сколько не жалко? Чиста для поддержки… Впрочем за отказ в саппорте никто не обижается — …

Основная доля очарования Занзибара (а на второй день, даже не смотря на неудачное знакомство, я стал островом проникаться) в его жителях, в совершенно эклектичном этническом составе населения и их умении ладить друг с другом и с туристами. Здесь живут представители самых разных африканских племен — особенно поражают невероятно красивые, будто точеные масаи, босиком и с палками, деловито и надменно достающие смартфоны из своих разноцетных нарядов… Гордые арабы, суетливые индусы, шумные персы — Занзибар настоящее варево культур и народов и... очаровательное варево.

Неудивительно, что именно здесь в 1946-м году родился Фаррух Булсара — икона музыкального таланта и экспрессии второй половины XX века, больше известный как...

Фредди Меркьюри

Солист группы Queen персидского происхождения. Персы “ширази” еще в X веке (за 500 лет до Васко да Гама) достигли Занзибара, основали здесь торговую факторию и построили первую в южном полушарии мечеть. Однако Фредди из семьи зороастрийцев — на Занзибаре, несмотря на превалирование ислама уже тысячу лет полная религиозная терпимость .

Однако терпимость эта не распространяется на все аспекты жизни. Место рождения одного из самых известных музыкантов мира, казалось бы, потрясающий туристический контент, однако ни одного плаката/магнита/брелка с изображением Меркьюри я не увидел.

“Он же гей , — говорит мой занзибарский друг Брюс, — никто здесь не любит геев, ни мусульмане ни индуисты, никто… Все знают, что Меркьюри наш, но если бы его семья осталась на Занзибаре — это был бы позор ”

Будущий музыкант уехал с родителями в Англию в 1964 году во время кровавой занзибарской социалистической революции. (На фото справа Фредди/Фарух в детстве на Занзибаре). После революции архипелаг вошел на правах автономии в состав Танзании (собственно слово “Танзания ” комбинация из двух названий бывших колоний: “Тан ганьика” — континентальная часть и “Зан зибар” — острова в океане). В сдержанном социалистическо-исламском обществе архипелага Фредди Меркьюри слушали, восхищались, но не гордились им...

Мой друг Брюс

Брюса зовут на самом деле как-то по-африкански сложно. Парень в ямайской шапке угостил меня занзибарским кофе на перекрестке Зокумхого , одном из самых “тусовочных” мест в Стоун-тауне. Мы разговорились, он предложил звать его Брюсом, рассказал, что ему 25 лет, он рыбак, у него две жены и двое детей. На следующий день мне нужно было лететь домой и захотелось угостить Брюса украинским коньяком, нераспечатанная бутылка которого лежала в рюкзаке в отеле. От коньяка Брюс отказался “Ты что! Я же мусульманин! ” зато предложил сходить к его брату за чем-то под названием “Малави Год ”. Брату он представил меня как старого друга из “… забыл откуда ты, мистер? ”

Мы сидели у моря в ванильных тропических сумерках, я потягивал пиво “Килиманджаро ”, а Брюс затягивался косяком с загадочным “Малави Год” и рассказывал мне “за жизнь”. За пару часов общения с Брюсом я узнал, а главное понял о Занзибаре больше чем прочитал и мог бы прочитать и понять за годы...

“Тяжело… Рыбы все меньше, лодка у меня еще от деда, совсем плохая стала, далеко ходить на ней страшно, а то я бы гвоздику или марихуану в Кению возил… Семью кормить надо… Может вторую жену я бы и не брал, но она б тогда совсем пропала — у нее одни женщины в семье… ” Я ожидал дальше что-то вроде “just for support”, что немного подпортило бы вечер, но вместо этого Брюс сказал: “Если хочешь — пойдем ко мне покушаем, после Малави Год будет хотеться есть… зря ты кстати не куришь, он классный… Ну ничего! Все будет хорошо! Вот… скоро третью жену возьму! ”. Я удивился и предположил, что может лучше остановиться, если уж двух жен прокормить не просто? “Да знаю я… Но... Видел моего брата? У меня еще один брат есть… Вернее был... Это его жена. На что она жить будет, если никто ее не возьмет? Почти ведь родственники. А брат — муж ее, был на пароме , что на прошлой неделе утонул… Слышал? Его тело так и не нашли ”... И тут меня накрыло: “Fuck… А знаешь, давай-ка свой Малави Год… ”

Раулю Дюку из Занзибара с любовью...

Возможно туристическая мечта недостижима, возможно нет никакого рая и все это лишь пустая болтовня, продукт безумного воображения украинца, чье сердце переполнено цинизмом, но который нашел способ хоть немного пожить там, где дует настоящий ветер — где можно поздно ложиться спать, веселиться, быть диким, курить, пить пиво, гонять по пустым улицам и не иметь в голове ничего, кроме желания любить жизнь и не быть арестованным.

Привет Раулю Дюку и его инфернальному Лас-Вегасу из каменных лабиринтов Стоун-тауна… Из бездны колониального эфира, сдавленного между сдержанными мусульманскими домами и роскошными виллами индийских купцов, что так одинаково выдубленны южными муссонами... Привет с шумных базаров с самыми экзотическими фруктами и рыбных рынков с невообразимыми морскими существами на полках... Привет от компаний собирающихся у каменных скамеек-баразов и у знаменитых резных дверей Занзибара, по которым когда-то судили о статусе хозяина жилища... Привет с переулков, наполняемых то вечерней радостью рамазана, то утренней спешкой и пустотой... Привет из третьего измерения, из глубины, что сделала этот город реальным и которую ни за что не увидишь, если тебе не помогут, или пока не проведешь здесь достаточно много времени.

Хантер Томпсон, альтерэго которого мы передаем привет, написал, что счастье порой “в смеси неведения и отвязности — самоуверенности типа "а чёрт с ним", что обретает человек, когда ветер дует в спину и он по четкой прямой начинает двигаться к неведомому горизонту ”. Туристическая мечта не обязательно с отфотошопленным небом и в дорогом купальнике, ее не достичь порой без “а черт с ним ”, она может сбыться совершенно неожиданно, в виде страха и приключений в совершенно незнакомом месте. Главное, только, чтобы не было забора , что отгораживает тебя от мира вместе с бледными людьми с потухшими взглядами, и хорошо бы, чтоб рядом был друг или хотя бы собеседник, что знает об этой жизни гораздо больше чем ты, а вокруг сама жизнь — не-придуманная, жуткая и прекрасная.

Использованы фрагменты произведений Хантера С.Томпсона “Страх и ненависть в Лас-Вегасе”, “Ромовый дневник”, “Песни обреченного”

P.S. Фото Занзибара

1. Стоун-Таун с прибывающего на Занзибар катера. Вид — бонус к билету)))

...